江文辉/文

　　白峰山东的观音堂，是箬横不一样的名胜。

　　箬横有许多名胜。千年古刹雪山寺、见证围垦退潮的“吊船”穿鼻洞和流觞商埠之盛的太和当遗址……但打小不经历千级石阶，一步挹取桑樟糜音，到达这“布达拉宫”，是没有资格与身份证上“箬横”二字相称的。作为这观音堂、玉峰尖下的半山亭——长生亭却是个例外：人们常在其间行走，更多的只是瞻仰堂门、爬山锻炼身体的小憩之客。

　　琉璃绿的亭盖，瓦当形的拱顶，敦煌式的彩绘，和着内嵌长幅石刻的八根立柱，亭基……长生亭像是寺庙山前的一块翡翠，留住的是忘不了的往昔岁月。在它的东面，是一望无际的田园绿意和镶嵌其中的条块状民居，北面，则是高耸不能穿透的晋山屏障；天线间，由高及低，由低入海，光怪陆离像座灯塔，雄赳赳地指引，蔚为壮观。

　　从白峰山脚李婆桥村始，约莫十余分钟，就到长生亭。在亭的一两米开外，竖有“歪了身子”的黝黑石碑。从碑文中“岁次己巳……建”及撰书留名“彭宗龄”可得，其生年就是1989年，与我之生年相同。大抵是这层关系在吧，生养在这里的我，打小就非常好奇。

　　昨日，老领导陈钢锋约我一同爬山，同行的还有从事古建筑修复的莫师傅和他的同事。这回去的目的，本是考察白峰山旅游产业之古道修复项目的。鉴于我的缘故，一行人在此休憩了起来。与往常涉足时一样，我再一次静默在亭碑之间，前后环顾，甚若考研之人。

　　与客居在此的他们不同，我是地道的“瞻仰者”。突然，我脑海中浮现一段记忆，那长生亭北，晋山半腰处，亦有一亭，唤作望海亭，两者近距四五里，尤为相似。

　　可我却不以为然。望海亭身居潜隐，如闺中少女，羞涩不能亵玩；这长生亭却独占鳌头，更像林中的出头鸟，管得你这那般的枪瞄炮打。透过已经脱落不堪的斑点粉柱与长满石藓的错落石堆，我看到的是“到此一游”“某某爱某某”之类的晦语。

　　长生亭，这是怎么了；亭生长，还能长得了多少？不经意间我说：“你，只剩半生了，与玉峰间半，那块名士所作之碑也同等的守望无助！”莫名间，我的哀伤之情几乎无法抑制。

　　想起往返在此最频繁的人们，长生亭怎么让你们不长生、不生长了。你们的手是怎么下得去的？还是它过于气盛，需要挫其锋芒、堵其锐风呢？休憩间，爬山的年轻人，一批批地从眼前走过，留下的，尽皆是冷漠的回眸；一批批地从山峰下来，留下的，还是冷漠的回眸……

　　我，后背处的热汗渐渐变凉成干，脱掉的外套也不得不在山间劲风下抖抖穿身。“大家坚持一下，咱们继续往上走……”老领导的一句话，打破了尴尬的气氛。看着脚下石阶上用石块划出的“还剩655步”，尾随其上。

　　紧挨着的是一座三门石坊，琉璃黄坊檐，棕红色坊身及入门“苍穹咫尺”、出门“月波风清”一副对联，比亭迟建一年，亦有石碑立旁。再走十余步，即有拐点下山，这里是纯阳道院的封顶入口。

　　我，艰难拾阶，又快意恍然。站在这三角路口，是走是留？这难道就是长生亭一生里的抉择吗？

　　我，没有遵从自己的意愿，而是随着大家继续爬山。这里是个江湖，取而代之的是亦步亦趋的教流之风。约莫三九多步，在崖间，我看到了林复初先生的摩崖石刻“观海崖”三字。

　　“奇了！齐了！咱们不用再走了……”耳边呼着深冬烈风，心中热情无限，看着我，同行的，都好奇地奔走而来。此有观海崖、北连望海亭，东归长生门，南入仙道宫……本已熟知当地文史身份的我，不知是“神灵”附体，还是任督二脉相通，一瞬间，洋洋洒洒如若清风，意犹波月，何尝有过这般辩口之才！

　　末了。老领导指了指这亭、这坊，也感慨起来：“今天我们来对了！”踏着归去的路，我们的嘴边留下的尽是未来蓝图和断不了的笑容。

　　白峰山旅游项目，就从长生亭开始，从这门坊起由。假若有志者加入，明天，我还会到此一游，听得你的糜音，踏着你的足印，再敲人间钟声问

　　——长生否？长生否！