莫爱蓉/文

　　明代宁波人屠本畯在《海味索隐》中收录的一段颂文，把一种鱼写得诗意又浪漫：“丰若无肌，柔若无骨，乳沉雪山钵底，酥凝玉门关外。”凡台州人一看，想都不用想，就知道它是水潺。水潺因鱼头酷似龙头，通体雪白，被誉为龙王之子，美其名曰龙头鱼。

　　虽然水潺被尊为龙王的第十个儿子，但我总觉得它毫无贵族气质。除了鱼头长得龙头模样，浑身无鳞，骨软如须，脊梁骨软哒哒，肉也软绵绵、湿哒哒。它如此绵软多水，我才不叫它小白龙、龙头鱼，“水潺”才是名副其实的。

　　叫水潺也没有丝毫贬低它。你不知道，在箬山，我们叫水潺“娜勾”，这是闽南话，就是鼻涕的意思。小娃娃爱哭，常常哭得两条鼻涕晃晃荡荡。大人边哄小娃娃，边说他鼻子上的两根“娜勾”可长啦，可鲜啦，回家叫母亲烧“娜勾喯”（水潺咸粥）吃，还可炸水潺丸。这话呀，唬得小娃娃一愣一愣的，都忘了哭，还忍不住伸出舌头去舔他的“娜勾”。

　　小时候还听过水潺的小故事。故事说，水潺、虾蛄和“红头筋”是同学。红头筋学问最好，虾蛄没学问，水潺最懒。它们一起参加乡试，结果学问最好的红头筋没考上，反倒是虾蛄考上了，红头筋气得浑身通红。虾蛄得意忘形，不分南北头尾，竟然把乡试得来的公子帽戴到了屁股上。一旁的水潺看得哈哈大笑，笑到掉了下巴，所以这张嘴这么大了。

　　虽然水潺没有贵族气质，但这并不妨碍它成为一种平民化的贵族美味。它可红烧，可油炸，可晒干。

　　父亲最爱红烧水潺。洗净五六条水潺，切四五段，热锅冷油，姜蒜一激香，水潺下锅，烹点黄酒、酱油调色调味，再撒把盐、点些糖、丢几只小米椒增色增香，大烧四五分钟，盛入盘，一道红烧水潺即成。瞧，洁白的水潺，青翠的小葱，淡黄的姜丝，一点辣椒点缀，怎么看这盘红烧水潺都美。父亲夹起水潺，一边抿着老酒，一边说：“水潺怎样才好吃呢？半生半熟时味道最好。”是的，父亲一点也没说错，半生半熟的水潺，水分没有一点流失，保持嫩滑，也保存了固有的鲜甜，岂是“美味”二字形容得了？

　　不过，最好吃的还是水潺丸。若非箬山人，若非箬山有亲戚朋友同学，一定是没有吃过水潺丸的，它可是箬山最有特色的丸子。

　　隔壁佬鳗公家有小船，三天两头出海捕捞小海鲜，望潮、虾蛄、白蟹、水潺时常会送来一些。送来水潺了，我便要母亲炸水潺丸给我吃。

　　炸水潺丸绝不是件简单的事。我趴在桌上，看着母亲把水潺的头扭断，取出内脏，剪去鱼鳍，再把水潺剁成鱼糜，然后加山粉搅拌成鱼糊。母亲在一旁干着活，我总忍不住悄悄伸出手指去戳戳，戳戳鱼肉，戳戳鱼糊。母亲看见了，就轻轻打一下我的手，说：“别动！再动，炸好了不给你吃。”说完，又继续搅拌水潺糊。

　　终于可下锅油炸了，母亲端着半脸盆的水潺糊到灶前，我就影子一般随母亲到灶前。母亲叫我走远一点，我却像母亲的小尾巴一样，围着她、围着灶左转转右转转，非要把母亲炸水潺丸看个清清楚楚。

　　炸水潺丸了，只见母亲左手抓起一把鱼糊，拳头一捏，鱼糊就从大拇指和食指间挤出，右手轻轻一划一撩，一个丸子就下锅了。我双眼紧盯着母亲灵动的手指，觉得这比姐姐绣花还要美；看着水潺丸“哧溜哧溜”下锅的样子，又觉得母亲好像是个大将军，千丸万丸任凭她调遣，义无反顾，慷慨下油锅。

　　水潺丸在油锅里翻滚着，冒着泡泡，发出“吱吱”的响声，偶尔还会发出“啪”的一声。我最怕听到那“啪”的一声，往往随着那“啪”的一声，水潺丸会蹦出油锅，油随之飞溅到脸上、手上，让人痛得受不了。我的心仿佛要跳出我的小胸膛了，想离油锅远一点，又舍不得离开半步。世上哪有怕驱赶的绿头苍蝇呢？哪怕再痛，我也不会离开灶前的。

　　母亲拿来漏勺，一把捞起丸子们倒在盘子里。我马上伸手抓起一颗，火中取栗一般，烫！烫手！蹿脚蹿手地抛丸子，再放嘴边“呼呼”吹两下，就往嘴里塞。烫着舌头的水潺丸最好吃，金黄的皮薄薄的，一口咬下去，香气立马溢满嘴，脆脆的，酥酥的，好吃；再咬一口，里头的肉嫩嫩的，滑滑的，是鲜甜的水潺味。

　　母亲丝毫不阻止我这样吃丸子。我刹不住口舌，馋相暴露，第一个还在嘴里嚼，第二个就往嘴里塞，还没来得及咽下去，第三个又到手了。我就这么一口气都不歇地吃着水潺丸，直至小肚滚圆如球。嗝都来不及打，我就对母亲说：“母亲，今天我吃饱了，你明天再炸水潺丸给我吃。”

　　吃着母亲炸的水潺丸，不觉岁月流逝——不觉我也学会炸水潺丸，不觉母亲老到烧不动一顿饭菜，不觉母亲辞我而去已有四载。

　　我想，母亲一定和我一样喜欢吃水潺丸。可是在母亲烧不动饭菜的那一段时间，我忙着自己的事，竟然没有想到炸几个水潺丸给她吃。此生，我再也没有机会炸水潺丸给我母亲吃了。

　　如今一到开渔时节，我们先不忙着尝鲳鱼、黄鱼的鲜，先来三两斤水潺吧！几条红烧，几条炸水潺丸。

　　时光不复返，但吃着水潺，旧时光景恍若眼前，仿佛父亲依然年轻帅气，仿佛母亲依旧笑容满面地在我眼前。