莫爱蓉/文

　　也许，人生最常见的鱼是带鱼，吃过最多的鱼也莫过于带鱼。它白晃晃的，箬山人称之为“白鱼”。吃带鱼如同吃米饭一般，吃得饱，吃不腻。从儿时吃到现在，我尝过带鱼饵、鱼肚，也吃过家烧带鱼、清蒸带鱼、金针煨带鱼、油酥带鱼，还品过带鱼粥、带鱼饭。即便在最缺鱼的夏季，也有用带鱼腌制的鱼生可吃。

　　▶鱼饵和鱼肚

　　带鱼是凶猛的肉食性鱼类。上世纪八十年代前，捕捞带鱼以钓带为主，渔民将带鱼斜切成片状作饵，用来钓带鱼。拉起鱼篮时，每个鱼钩至少挂一条带鱼，有时甚至钓上几大串衔头结尾的带鱼串。渔船进港后，用不完的鱼饵会放少量盐腌制，当作小货分回家。

　　虽然父亲不是渔民，但邻居、亲戚常送鱼饵给我们。鱼饵一多，我便自告奋勇去海边洗晒。

　　洗晒鱼饵简单又好玩。我一手提着满满一篮鱼饵，一手拎着洗菜盆，三步两步走到岸边。礁石上密密麻麻的海蟑螂一见人来，四散逃窜。海水满盈盈的，干干净净，浪一波一波缓缓涌上，又轻轻退下。站在海水漫不上的岩皮上，趁海浪涌来的瞬间，弯腰把洗菜盆往海里一舀，就盛满了海水。将鱼饵倒入盆中，用筷子随意搅几下，便干净了。之后倒在礁石上，用筷子抹平，任其曝晒。

　　慢悠悠回家路上，海边好玩极了：吓唬海蟑螂，捉小虾小蟹，戳海葵，挖观音手，都很有意思。

　　有带鱼饵佐餐，我能吃下三大碗粥。带鱼饵中最好吃的是鱼后勺，箬山人有句俗语“吃鱼鱼后勺，做事站桅后”，是讽刺那些好吃懒做的人。

　　鱼肚约二十厘米长，是切带鱼饵时特意留下的、最柔软无刺的带鱼肚皮晒制而成，上端还连着鱼鳃旁的一块香肉。煮熟的鱼肚油润滑嫩、软糯鲜甜，用它做佐料，索面、汤面、咸粥都格外可口。清蒸鱼肚，是爷爷最爱的下酒菜，也是孩子们的上等零食。

　　▶鱼生

　　四五月间，水仙岙的小网船开始捕“带鱼丝”。一箩筐一箩筐的小带鱼，如筷子般长短粗细，银亮亮的，被水仙岙的妇女们挑着走街串巷，高声叫卖。

　　那时，母亲几乎每年都会买十来斤带鱼丝腌鱼生。方法简单：先将小带鱼洗净，再一层鱼、一层薄盐放入小瓮，层层压紧，瓮口密封一个月便可食用。腌好的鱼生褪去银色，转为肉色，打开封口，咸香扑鼻。

　　鱼生咸香，蘸醋更下饭。爷爷也爱吃鱼生，边吃边说起奶奶：“你奶奶腌鱼生可是一绝，下糯米酒糟，连台湾人都夸好吃。”

　　▶黄花菜煨带鱼

　　带鱼作为东海五大经济鱼类之一，生性凶残，繁殖快，肉质鲜美。冬至前后最为肥美，一条条如宝剑般银光闪闪，鱼眼晶亮，令人垂涎。家烧、红烧、糖醋皆难尽其美，唯有黄花菜煨带鱼，才能将其鲜美发挥到极致。

　　记忆中，我只吃过一次母亲做的黄花菜煨带鱼。记不清具体做法，只记得她给我们姐弟每人盛了满满一碗。没几分钟，我连汤都喝得干干净净。母亲看着我们桌前堆起的鱼骨，知道我们还没吃够，便把锅里剩下的也都分给我们，自己只夹了段鱼尾巴。

　　从那以后，每当听到或看到带鱼菜肴，我总会告诉别人：黄花菜煨带鱼，才是最好吃的。

　　朋友送我几条鲜嫩的大带鱼，我也试做这道菜。

　　母亲烧鱼，从不用过多调料，却能烧出最可口的味道。如今，我也学她：先用蒜、姜、辣椒爆香，热锅放入带鱼，转锅让热油均匀浸润鱼肉，避免翻炒弄碎。接着，用自调醋和老酒去腥，再加入酱油、盐、糖，最后放入黄花菜，加水大火烧开，转小火慢炖。

　　看着锅中翻滚的黄花菜和带鱼，母亲的面容不断浮现。若她还在，一定会喜欢我做的菜，笑眯眯地夸我煨得好。我也一定会把最肥美的鱼肉夹给她。

　　鱼烧好了。喝一口汤，鲜甜不腥，带着黄花菜的清香；尝一根黄花菜，吸足了鱼鲜；吃一块带鱼，鱼肉细腻鲜美，久炖不烂，仍含黄花菜的芬芳。

　　▶油酥带鱼

　　冬至前后的带鱼最肥美。临近年关，亲戚邻居送来更多大钓带，家家户户屋内外挂满银晃晃的鱼，如白绸带，如出鞘利剑。餐餐有家烧带鱼，黄花菜煨带鱼作汤。若桌上无别的菜，便是一大盆家烧带鱼，配一碗清蒸带鱼饵。吃不完的鲜带鱼，切块腌一天再清蒸，清新可口。父亲常将带鱼去头尾，取中段切块，划上波浪纹，油炸后浇糖醋汁，那美味至今想来仍流口水。

　　去买几斤带鱼吧！东海小眼带鱼鲜嫩，韩国“流皮带”肥美，想怎么吃就怎么吃。吃不完，晒成带鱼干，日后烧绿豆面汤或清蒸，皆是美味。