杨光武/文

　　久居温岭，说起冬天，就想到一碗香嫩可口的“豆腐生”。

　　豆腐生，观之白如玉，抚之柔嫩，食之清香。温岭人讲的“豆腐生”，其实就是江南俗称“豆腐花”、北方人称为“豆腐脑”的一道中国传统美味小吃。这么说着，嘴都馋了，舌尖悄悄冒起口水，似乎闻到豆腐生的香味了……

　　我住在泽国镇。冬日的清晨，饥肠辘辘时最喜欢挤进食客络绎不绝的嵌糕店，手握一筒糯叽叽的嵌糕，再来一碗热气腾腾的咸豆腐生，可谓是冬日里的早餐标配。

　　那碗咸豆腐生是真的好吃啊！细滑香嫩的豆腐生里，有绿油油的小葱花、一小撮浮浮沉沉在汤水里的炊皮（虾皮）、脆脆的榨菜、一调羹卤肉汤、切成碎粒的油条，再配上紫菜、香醋，一口下去，满口醇香。吃一口糕，喝一口鲜香可口的豆腐生，在天寒地冻的冬日清晨，饱腹又暖胃，让人回味无穷。

　　这里的嵌糕店，常常门庭若市。一张张小方桌坐满了人，无论是背着书包的学生、头发花白的阿公阿婆，还是身穿厂服的工人、开着豪车而来的大老板，大家围坐在一起，人人一筒美味的嵌糕、一碗或甜或咸的豆腐生，吃得眉开眼笑、心满意足。

　　豆腐脑细嫩、柔软。清代名医王士雄在《随息居饮食谱》中记载：“豆腐，以青、黄大豆，清泉细磨，生榨取浆，入锅点成后，软而活者胜。点成不压则尤软，为腐花，亦曰腐脑。”

　　严格来说，豆腐脑来自豆腐制成的前一道工序，营养价值高，古往今来老少皆宜，备受人们的喜爱。关于豆腐脑的制作，始见于北宋寇宗奭编著的《本草衍义》：“生大豆，又可硙为腐，食之。”豆腐脑以其独特的风味传承至今，流传千年而不衰。关于豆腐脑的起源，明代李时珍所著的《本草纲目》记载：“豆腐之法，始于汉淮南王刘安。”相传西汉时期，淮南王刘安的母亲喜欢吃黄豆，有一次母亲因病不能吃整粒黄豆，刘安就叫人把黄豆磨成粉，怕粉太干，便冲入些水熬成豆乳，又怕味淡，再放些盐卤，结果凝成了芳香诱人、白嫩细腻的块状东西，即豆腐脑。淮南王之母吃了很高兴，病势好转。它虽非灵丹妙药，但美味可口、别有风味，因此迅速传开，风靡于世。无意间，刘安成了制作豆腐脑的鼻祖。豆腐脑经过多个朝代的沿袭，至宋代已经作为一种主食被大家所熟知。南宋诗人朱熹有诗云：“种豆豆苗稀，力竭心已腐。早知淮王术，安坐获泉布。”

　　豆腐脑传承至今，因为各地喜爱的口味不同，造就了花样繁多的味道。例如，北方多爱咸食，南方多爱甜味，四川人却喜爱酸辣口味。而温岭的豆腐生，按口味来讲分甜咸两种：甜的浇上黏稠的红糖浆，撒点桂花，香甜嫩滑，入口即化；咸的放上炊皮、榨菜、紫菜、葱，嫩滑清香，味道鲜美。

　　记忆里，在上世纪90年代，温岭豆腐生多以肩挑、三轮脚踏车载的形式出现在市井之间，在街头村巷随处可见。

　　于我而言，第一次品尝到温岭的豆腐生，已是几十年前的事了。那时候，我住在泽国镇茶屿村。记得在某个冬日清晨，一位年逾古稀的阿公慢悠悠地走在村道上，一路吆喝着：“豆腐生，卖豆腐生噢！”悠长的叫卖声非常诱人，大人小孩簇拥而来。阿公肩上挑着的担子，一头是个木桶，里面盛满白嫩嫩的豆腐生；另一头是个箱式架子，里边有个小煤球炉热着一小锅水，边上的铁皮箱板上一溜摆着各种调料罐。有顾客来买，他就边揭开木桶盖子，边询问要甜的还是咸的，再一手取出一只瓷碗，一手抄起一把长柄铜勺。那勺子很薄，探入木桶里，先划过上面一层水，再沿着桶壁轻轻一划，舀起满满当当一勺豆腐生。轻轻侧转勺柄，白花花的豆腐生滑落碗里。盛满一碗后，再浇上红糖水，撒上少许桂花，用一片薄薄的二指宽的小钢片随意搅拌几下，就可以食用了。如果顾客喜好咸豆腐生，阿公则在瓷碗里撒上虾皮干、紫菜、小葱等辅料，淋酱油、香油，再冲入带汤的豆腐生（舀到小煤球炉上的小锅中浸沸好的），整个过程行云流水。

　　我平时的口味偏重，喜食咸豆腐生。当时人多，等了好一会儿，才轮到我。

　　“小心烫，小后生！”阿公贴心地叮咛。我小心翼翼地接过瓷碗，用调羹轻取一勺，轻吹几口气，送入嘴里。豆腐生嫩滑无比，虾皮鲜香，汤水微烫……身上的寒意瞬间被驱散了。这大概是我吃过的最好吃的豆腐生，咸淡恰到好处，配料新鲜，且量很足。

　　光阴荏苒，几十年的时光一晃而过，那碗美味的冬日豆腐生早已消逝在时光中，却仍鲜活地存在于记忆里。

　　对我来说，一碗滑嫩生香的豆腐生，在寒冬里既解馋又暖胃。于温岭人而言，一声“豆腐生，卖豆腐生噢”的叫卖声里荡着悠悠的乡愁。